Издали они напоминали фантастических воинов, всадников в шлемах, с копьями, взметнувшимися над головами, — так средневековый путешественник описывал увиденных им женщин Золотой Орды верхом: их силуэты венчали высокие головные уборы, отороченные шелком, перьями и драгоценностями. Зрелище для иностранного гостя было настолько экзотичным и впечатляющим, что его описание на века осталось в хрониках.
У степного головного убора всегда была своя система знаков. Его форма и украшения рассказывали о возрасте женщины, ее семейном положении, происхождении и положении в обществе. Археология позволяет сегодня рассмотреть эту моду довольно подробно. Специально для Qalam археолог, историк и реставратор Тетяна Крупа объясняет, что и зачем носили на голове женщины в Золотой Орде и где в Казахстане находят самые древние саукеле?
Золотую Орду сегодня рассматривают как пространство евразийских связей, торговли, дипломатии и культурного обмена. И в этом пространстве женщины занимали особое место. Многие исследователи и средневековые свидетельства говорят о том, что хан не правил единолично: рядом с ним существовала «политическая пара», а знатные женщины участвовали в управлении, дипломатии и экономической жизни.
Празднество при дворе монгольских ильханов. Миниатюра из «Джами ат-таварих» («Сборника летописей») Рашид ад-Дина. Тебриз, первая четверть XIV века / Государственная библиотека Берлина (альбомы Дица) / Wikimedia Commons
Положение женщин отражалось и в одежде. Головной убор был одной из самых заметных частей костюма женщины и служил ее социальным паспортом. Его форма, высота, материал и декор сообщали о возрасте женщины, её брачном статусе и месте в общественной иерархии. Любопытно, что при этом повседневная одежда незамужних кочевниц мало отличалась от мужского наряда.
Однако ситуация менялась, когда женщина вступала в брак. В новом статусе она носила новую прическу и надевала особый головной убор, который должен был быть заметен издалека. Один средневековый автор даже писал, что группа всадниц напоминала воинов в шлемах с поднятыми копьями. Именно такие высокие головные уборы сохранились на множестве иллюстраций от китайских императорских парадных портретов до персидской книжной миниатюры.
Портрет Чаби, супруги Хубилай-хана. Тушь и краски по шелку. XIV век / Национальный дворцовый музей, Тайбэй / Wikimedia Commons
Именно благодаря необычной высоте, дорогим тканям, перьям и драгоценным украшениям эта форма сильнее других привлекала внимание путешественников и художников. Она стала наиболее узнаваемым образом, хотя за ним существовал гораздо более разнообразный мир женских головных уборов.
Что скрывалось под шелком и перьями
Высокие женские головные уборы не имели единой неизменной конструкции. Общим оставался принцип: легкое основание должно было придавать убору высоту, удерживать ткани и украшения и не мешать движению.
Наиболее подробное описание устройства женского головного убора в Золотой Орде оставил средневековый путешественник Гильом де Рубрук. Это была округлая внизу конструкция, которая расширялась кверху и венчалась четырехугольной формой, напоминавшей капитель колонны. Каркас покрывали дорогой шелковой тканью. В верхнюю часть вставляли длинный стержень из тростинок, стеблей или перьев, украшенный павлиньими перьями, перьями из хвоста селезня и камнями.
Особого внимания заслуживает упомянутая Рубруком almucia. Это одежда с капюшоном, которая закрывала голову, шею и плечи. Так путешественник описал большую мягкую нижнюю часть убора со своеобразными «крыльями», спускающимися на плечи. В её верхней части находилось отверстие, через которое эта конструкция надевалась нна другую конструкцию, которую Рубрук называет botta и которая придавала убору высоту и парадность. Затем конструкцию закрепляли и завязывали под подбородком. Так мягкое основание, покрывавшее голову и плечи, соединялось с высоким жёстким навершием, создавая для европейца видимость знакомой ему almucia — традиционной европейской одежды священников и университетской профессуры того времени.
Миссионер, побывавший при дворе Бату-хана, Джованни Плано Карпини тоже описывает женский костюм и использует слово corona. Однако вряд ли здесь понималась европейская корона. Термин мог обозначать округлую форму или венец из металлического декора.
Похожие круглые шапочки с металлическими украшениями известны с древности. Их можно увидеть в скифских находках, в средневековых изображениях богини Умай и в традиционном костюме народов Центральной Азии. Один из современных примеров — казахская такия, которую девушки и сегодня украшают вышивкой, бусинами и металлическими деталями.
Позднее другой путешественник — Руи Гонсалес де Клавихо — описал при дворе Тимура иной торжественный вариант. Высокая cimera была украшена жемчугом alxofar, бадахшанскими камнями, бирюзой, объемными золотыми аппликациями и золотой «гирляндой». Над ней возвышалось белое богатое оперение высотой до локтя; связанные золотой нитью перья двигались при ходьбе.
Что сохранила казахстанская земля
Разнообразную картину дополняют археологические находки. Казахстанские находки показывают Улус Джучи не периферией общеимперской моды, а пространством собственных форм, технологий и культурных сочетаний. Мне довелось исследовать несколько совершенно разных комплексов, связанных с женскими головными уборами. Один из них происходит из мавзолея Болган Ана в Улытау и принадлежал знатной женщине. Такие находки позволяют увидеть, что на женскую моду повлияла китайская дворцовая традиция.
Особое место занимает женский комплекс из урочища Мукыр в Павлодарской области. В погребении сохранились текстильные, кожаные и берестяные детали, причем часть их первоначального расположения удалось зафиксировать непосредственно возле головы и плеч погребенной. В состав убора входили китайский шелк простого переплетения, красная шелковая парча с золотными нитями, кожа и сложная берестяная конструкция.
Женский головной убор из урочища Мукыр. Научная реконструкция Т. Крупы. Постоянная экспозиция Национального Центрального музея Республики Казахстан (Алматы)/Фото предоставлено автором
Мастер заранее продумал крой. Одни детали вырезал вдоль нити, чтобы ткань держала форму, другие по косой, чтобы головной убор лучше облегал голову и причёску. Высокая берестяная часть крепилась к основанию через кожаную прокладку. Она работала как амортизатор: убор мог слегка отклоняться на ветру или при движении, не ломаясь. Значит, его создавали не только для церемоний. В нём можно было ездить верхом и передвигаться вместе со ставкой.
По форме мукырский убор, вероятно, связан с местной кыпчакской традицией, известной по каменным изваяниям 12–13 веков. Напоминает он и головной убор богини Умай на средневековых каменных изображениях Центральной Азии. Дорогие привозные ткани при этом уже принадлежали миру общеимперской придворной моды. Убор из Болган Ана был устроен иначе. Две находки показывают, что высокая каркасная форма имела множество местных вариантов.
Научная реконструкция фигуры женщины из мавзолея Болган Ана в костюме эпохи Золотой Орды. Автор реконструкции костюма: Т. Крупа. Выставка в Национальном музее Республики Казахстан (Астана) / Фото предоставлено автором
Совсем другой предмет обнаружен в мавзолее у Сарайшыка — сеточка для волос из золотных нитей, сделанная по византийскому образцу.
Берестяные каркасы, китайский шёлк и византийская золотная сеточка показывают, насколько разнообразным был женский костюм Улуса Джучи. Местные традиции здесь соединялись с модой и технологиями, пришедшими из разных частей Евразии.
Что означала высота
Высокий головной убор прежде всего показывал, что женщина замужем. После свадьбы менялись её причёска, способ укладки волос и сам убор. Так переход в новую семейную и социальную роль становился видимым для окружающих.
Высота указывала не только на брачный статус, но и на положение женщины. Такой убор вытягивал силуэт и выделял свою владелицу во время церемоний и торжественных выездов. Клавихо описывал, как жёны Тимура выходили к гостям в установленном порядке и занимали места согласно своему рангу. Некоторые уборы были настолько высокими и тяжёлыми, что их помогали поддерживать сопровождающие женщины. Костюм становился частью придворного ритуала и наглядно показывал существующую иерархию.
Дорогие ткани и украшения также говорили о статусе. Шёлк, золотные нити, жемчуг, бирюза и редкие перья свидетельствовали о богатстве семьи, доступе к дальним торговым путям и работе искусных мастеров. Головной убор представлял поэтому не только саму женщину, но и её семью, род и политическое окружение.
Золотная нить сеточки для волос, обнаруженной под головой умершей при раскопках средневекового мавзолея в местности Карагайлы (Сарайшык). Увеличение в 90 раз / Фото предоставлено автором
Такой публичный образ соответствовал положению знатных женщин Монгольской империи и Улуса Джучи. Они участвовали в династических союзах, управляли ставками и хозяйством, распоряжались имуществом и занимали заметное место в придворной жизни. Высокий убор не был знаком власти в прямом смысле, однако делал положение женщины понятным для окружающих.
Вместе с тем не следует искать отдельное и неизменное значение у каждого цвета, камня или пера. Их смысл мог меняться в зависимости от времени, региона и обстоятельств. Надёжнее говорить об общем значении высокого убора, который указывал на брак, знатность, богатство и место женщины в придворном обществе.
От Золотой Орды к казахской традиции
Поздним развитием традиции высоких каркасных уборов можно считать казахское саукеле. Его надевали на свадьбу, когда девушка переходила в новую семейную роль. Высота выделяла невесту среди участников церемонии, а дорогие ткани, драгоценный металл, камни, жемчуг и подвески показывали достаток её семьи.
Казахское свадебное саукеле. Авторский дом Айжан Абдубаит «Зерлеу» (Алматы) / Фото предоставлено автором
При этом саукеле нельзя считать копией средневекового головного убора. Скорее он был предтечей саукеле. На протяжении столетий менялись форма, устройство каркаса, способы крепления и украшения. Сохранялся прежде всего общий культурный принцип, согласно которому важное изменение в жизни женщины обозначалось высоким и богато украшенным головным убором.
Одной из устойчивых деталей оставались перья. Клавихо описывал убор жены Амира Тимура с высоким подвижным плюмажем. Перья украшают и казахское саукеле, а также другие праздничные уборы. Они воспринимаются как знак красоты и торжественности, а иногда и как оберег, защищающий женщину.
Преемственность проявилась не только в высоких формах. В казахской традиции сохранились небольшие круглые шапочки такия, украшенные вышивкой, бусинами и серебряными деталями. Сегодня девушки носят их и с традиционным костюмом, и с современной одеждой в этническом стиле.
Современная казахская девичья такия с нашивными металлическими украшениями. С выставки в Павлодарском областном историко-краеведческом музее им. Г. Н. Потанина / Фото предоставлено автором
Съёмные сеточки из цепочек, которыми украшают некоторые такия, напоминают золотную сеточку, найденную возле средневекового Сарайшыка. Это сходство позволяет сопоставить два типа украшений, хотя само по себе ещё не доказывает их прямой преемственности.
Связь со Средневековьем заключается не в неизменности отдельных деталей, а в устойчивом представлении о головном уборе как знаке красоты, защиты, семейного положения и принадлежности к роду.